Sí, esta es la primera vez en su historia que una colección de ready to wear de la firma se sube a la pasarela.
No es la primera vez que Schiaparelli hace una colección de ready-to-wear, pero sí que es la primera vez que la sube a una pasarela. Así, la propuesta de Daniel Roseberry, su director creativo, para el otoño invierno 2023-24 se convierte en otro hito más de la firma. Este debut, que ha tenido lugar en los salones del Hôtel d’Evreux, en la place Vendôme de París, evoca la sofisticación de la década de los 80 sin dejar de lado el universo que Roseberry ha levantado en los tres años que lleva al frente de la creatividad de la compañía.
Las paletas cromáticas son prácticamente las mismas, y las líneas y patrones, también. Como señalaba Vogue.com, la diferencia con las piezas de costura radica esencialmente en los tejidos empleados. La sencillez que destila, por ejemplo, el punto de algunos vestidos como el negro con un escote con forma de cerrojo. O el terciopelo elástico marrón de un vestido con escote halter, que el diseñador ha descrito como un arma secreta para las famosas: “Absorbe la luz”, ha comentado al respecto.
En esta ocasión no hay cabezas de animales, como las recreaciones de Alta Costura que tanto controversia generaron. Pero Roseberry demuestra que el surrealismo es un músculo que se puede ejercitar a diario en soluciones monodosis. La clave está en el detalle: da igual el código en el que pensemos, que el creador norteamericano lo plasma sobre la colección. Los botones, esa obsesión recurrente de la propia Elsa, es una de las formas de distinguir el sello de la casa en sus básicos de fondo de armario. Como los dorados que le hiciera Alberto Giacometti en la primera mitad de s. XX, se convierten en pequeñas joyas con motivos de ojos, orejas o cerraduras sobre vestidos y abrigos negros, chaquetas acolchadas o monos vaqueros. Los complementos siguen siendo la mejor fórmula para adentrarse en el imaginario de Schiaparelli, con esos pendientes y collares XL, zapatos y corsés esculturales, los detalles de pelo e incluso los turbantes que la propia diseñadora italiana lucía. “La manera en la que vestía, en la que hemos propuesto las joyas, todo procede de imágenes de los años 30”, ha reconocido Roseberry.
En el terreno formal, la colección es un despliegue de contrastes. Por un lado, podemos encontrar los volúmenes redondeados de algunas chaquetas y abrigos. Ahí tenemos a Irina Shayk, con una versión sofisticadísima de un plumífero satinado en color champán rosado: “Lo mejor es que no tenemos un precio límite, así que podemos ir realmente lejos”, ha declarado el diseñador. El acolchado, ADN de la casa que responde a la fijación de Elsa por los tejidos especiales, está presente en chaquetas y otras prendas rematadas con pelo. Esta temporada el abrigo escultural también se convierte en una pieza de arte gracias a sus trazos pintados artesanalmente (que se estamparán a la hora de trasladar su producción en Italia).
En el otro extremo, encontramos las figuras tan entalladas que Elsa Schiaparelli propuso a finales de los años 30. Su hard chic se actualiza en la sastrería, a través de americanas de hombreras muy marcadas, cintura muy estrecha y caderas realzadas. O en vestidos con mangas con volumen y falda plisada con evasé, enfatizando todavía más la línea del talle. Su cintura “cóncava”, en vestidos que a través del drapeado estratégico y abotonado hasta el cuello simulan ópticamente un torso todavía más esbelto.
En el backstage del desfile, Roseberry también mencionó el documental de cuatro episodios The Kingdom of Dreams, que relata el auge de los conglomerados de lujo LVMH y PPR (ahora Kering) desde finales de los años 90 hasta lo que representan hoy en día. Y reconoció su obsesión por cómo entonces la creatividad nutría el comercio, al contrario que la tónica inversa que hoy prevalece. “Ese programa me cargó las pilas”, ha confesado.
Publicado originalmente por
Vogue. España .