Hace seis años, a esta misma fecha, Ludovic de Saint Sernin debutó fuera de horario durante la Semana de la Moda de París. Hoy, cuando ocupó el último lugar en el calendario de moda masculina en el patio del magnífico Musée des Archives Nationales, gente como Rick Owens, Daniel Roseberry, Olivier Rousteing y Carine Roitfeld lo observaron desde la primera fila. No hace falta decir que De Saint Sernin ha recorrido un largo camino.
Más recientemente, se convirtió en el nombre en boca de todos después de dejar a Ann Demeulemeester luego de una temporada. Había grandes expectativas para este show de esta noche, el primero después de que se conociera la noticia de su salida de la casa. Pero en lugar de hacer una exhibición contundente de dominio, De Saint Sernin optó por una actualización sutil y conmovedora. “Quería hacer un reinicio para esta temporada y volver a lo que significa LdSS”, dijo en el backstage después del espectáculo a una multitud de reporteros y sus compañeros diseñadores seguidores. “Esta colección siento que es el universo LdSS por excelencia, representa ideas de belleza, sensualidad, amor y libertad, y el mensaje de atreverse a ser uno mismo”.
El tema central de esta entrega fue la idea de un efímero romance de verano, que De Saint Sernin contextualizó con sus primeros ocho looks, todos ellos con joyas realizadas en colaboración con el artista neoyorquino Diego Villarreal Vagujhelyi. Estas piezas de latón blanco evocaron recuerdos del toque de un amante esquivo, dijo De Saint Sernin. Hubo una tensión en la forma en que las piezas atan las manos de los modelos mientras resaltan la ausencia de toque implícito. De Saint Sernin, que no se deshace de un gesto teatral (era difícil evitar volver a mirar las poses y los movimientos de su colección de Ann Demeulemeester), ofreció aquí un mensaje sofisticado, erótico y romántico, uno del que se habría beneficiado estirando durante todo el espectáculo.
La ropa de De Saint Sernin es sexy y seductora en la forma en que proyecta la misma sensación de abandono que una persona al final de un largo día de verano. Estaba en su mejor momento hoy cuando ofreció la mayor variedad: una falda sirena en tweed japonés ligero que se presentaba como pieza individual y con un bustier de cuero en un vestido; sus característicos pantalones abiertos con botones anudados interpretados en la forma de una chaqueta de cuero atrevida y casi punky; y una serie de sensuales boleros con cuello apenas visible interpretados también como camisas recortadas. Donde la alineación perdió fuerza fue en la repetición de siluetas; finalmente, los calzoncillos holgados con cinturilla elástica y los pantalones de pijama despreocupados, junto con el conjunto de pantalones a la medida, aparecieron más como una falta de opciones que como una oferta direccional.
De Saint Sernin sin duda exhibió aquí su léxico característico, recurriendo a la lengua vernácula de diseño descaradamente gay y, a menudo, queer y libidinosa que ha establecido y por la que se hizo conocido. Aunque cuando evocó su debut y las pocas colecciones que siguieron y estableció su punto de vista, uno no pudo evitar mirar hacia atrás.
Lo que de Saint Sernin estaba haciendo en ese momento ayudó a establecer el tono de las muchas conversaciones que hemos tenido sobre lo queer y el género en las pasarelas desde entonces, particularmente en el espacio de la moda masculina. Pero mucho ha cambiado desde 2017: el enfoque de género suave y lujurioso del diseñador se ha infiltrado en otras colecciones más convencionales, y la ropa que alguna vez pareció notablemente nicho y esotérica se ha vuelto común dentro y fuera de la pasarela. De Saint Sernin también ha cambiado. Es difícil olvidar su falda de toalla viral y su aspecto mojado transparente de la primavera de 2020; el encanto innegable de su chaqueta de satén encogida y reventada al cierre del otoño de 2019; o sus fabricaciones de cuero y ojales del otoño de 2018 y la primavera de 2019. En ese entonces era más experimental con su corte y fabricaciones.
No hay duda de que De Saint Sernin se ha establecido como un diseñador distinto en el transcurso de los últimos seis años. Su visión es enfocada y seductora en su interpretación sincera y matizada de la lujuria (incluso si no lo abarca todo: un solo modelo un poco más grande que el estándar no incluye el tamaño de una pasarela). Mientras mira hacia los próximos seis años, ahora es el momento de asumir desafíos más grandes. El mundo ha sido construido, ahora ¿cómo se ve el universo?
Publicado originalmente por : VOGUE