Lughnasadh (o Lughnasa) es la fiesta de la cosecha irlandesa que se remonta a tiempos paganos, y tangencialmente sobre la que Brian Friel escribió una gran obra de teatro. Antes de la llegada del cristianismo y desde entonces, pero de manera diferente, ha actuado como un contrapunto a Beltane: un momento para dar gracias por la generosidad del verano y un momento para que las comunidades se mezclen. Esta noche, en la alfombra roja sangre del cavernoso Central Methodist Hall de Westminster, Simone Rocha usó Lughnasadh como vehículo para una expansión hacia adelante de su lenguaje de diseño que ha catalizado la adición de ropa masculina a su catálogo la temporada pasada.
“Empecé a investigar los rituales de las relaciones, porque quería seguir mostrando a mujeres y hombres juntos: cómo se corresponden”, dijo Rocha antes del espectáculo. Esa correspondencia, o diálogo, ya se ha escuchado al por menor. Ella dijo sobre su ropa masculina: «tenemos hombres comprándola, tenemos mujeres comprándola, y eso ha sido muy natural».
Las modelos caminaron alrededor del círculo del primer nivel del salón antes de descender con cuidado la ornamentada escalera central para bordear las filas de los que estaban sentados debajo. En el escenario, un grupo de músicos conjuró una composición inquietante, a veces siniestra y con un sonido muy celta. La reunión de Rocha para la cosecha, para cosechar lo que se había sembrado anteriormente, comenzó con un amanecer de tres partes de looks de ropa de mujer completamente dorados en cloque cuya superficie estaba arrugada como un montón de semillas de trigo maduras. Estos tenían siluetas típicamente generosas, con brazos y falda llenos. Espaciados a su alrededor había looks más oscuros, incluido un conjunto de ropa masculina consistente con un abrigo negro de corte clásico, pero con cloque, sobre un pantalón de napa (una incursión de cuatro temporadas pasadas aparte, esta colección también contenía las suelas de cuero de Rocha, dijo).
A medida que se desarrollaban las miradas y el ritmo de la banda sonora cobraba urgencia melódica, comenzaste a imaginar a los padres fundadores del lugar sintiéndose agitados por los matices cada vez más desenfrenados, aunque muy poéticos, dentro de esta colección. Las cintas rojas que caían del cabello, las prendas y, a veces, los ojos de ciertos modelos, representaban la sangre que tradicionalmente se pintaba en las caras de los niños para alejar los malos espíritus y la mala suerte. La rafia (altamente inflamable) embutida en una serie de intrincados bordados de fieltro, en su mayoría vestidos de encaje de mujer (crinolinas rurales), hablaba de balas de heno productivamente desordenadas. Éstos llevaban una tensión ricamente contradictoria entre la ostensible remilgada de la silueta y la sugerencia desmoronada de su fabricación. Camisones y prendas interiores de mujer, y una camiseta sin mangas elástica tensa para hombres sirvió para enfatizar los cuerpos internos. Dos últimos vestidos totalmente de rafia fueron totémicos. “Es lujuria y amor y esa idea del ritual”, ofreció Rocha.
Estas piezas de mashup de cortar y pegar, hermosas, fueron el flujo contra el cual decayó vestidos reformados de manera similar como el que usó Samantha Morton. Un abrigo de coche de napa negra de ensueño usado sobre una falda escocesa de lurex linton para hombres (y un deslizamiento peludo y agrietado) en un hombre vino después de un equivalente de abrigo marrón de contrapunto y una falda plisada en una mujer. Hubo algunos detalles técnicos maravillosamente sutiles, correas de nailon cruzadas en los brazos de la chaqueta y esa camiseta sin mangas elástica, que la diseñadora reconoció felizmente que había entrado en su léxico gracias a su tiempo trabajando con Moncler: «Me hizo apreciar mucho más la tecnicidad de las prendas». Los gráficos de piedra erguida y los nuevos juegos en el logotipo de Rocha por parte de un grupo de amigos creativos agregaron textura adicional a una colección que ya estaba en llamas. Ella cosió, nosotros cosechamos.
Publicado originalmente por
VOGUE