Se ha descartado como la camisa de fuerza del asalariado. Pero el traje y la corbata están lejos de terminar si las pasarelas de la semana de la moda masculina del jueves en París tienen algo que ver.
Después de haber sido impulsado a la cima de la moda como el rey de la ropa de calle, Virgil Abloh volvió su mirada de urraca hacia el viejo y aburrido traje de negocios para Louis Vuitton.
Bajo un cielo de Magritte para simbolizar el pensamiento surrealista del cielo azul que estaba involucrado, el hiperactivo diseñador estadounidense expuso su pensamiento sobre «reprogramar los códigos de vestimenta tradicionales».
«La sastrería», prometió, estaba a punto de ser arrastrada fuera de su «zona de confort corporativo».
Abloh llevaba las tijeras a la tradición, y para recordar el punto en que tenía un enorme par plateado en el centro de su pista con una llave de sueño Magritte y un globo ocular.
Sin embargo, aparte del pequeño detalle extraño, era difícil ver cómo la primera docena se veía diferente de cualquier cosa que hubiera visto en un escaparate en cualquier momento en el último medio siglo.
Adecuado y brillante, con camisas y corbatas completas con clips, sus modelos parecían, a primera vista, pequeñas y rectas manchadas de la ciudad.
Mire de nuevo, sin embargo, y usted comenzó a ver los detalles «surrealistas» que Abloh, quien mostró el miércoles su propio show dirigido por la etiqueta Off-White, dijo «hacer que lo ordinario sea extraordinario».
Se usaron botones Vuitton de latón vintage para sujetar la parte superior de las chaquetas de lana de gabardina. Parpadea y te perderías un chaleco aserrado que se usa como una especie de faja.
Los tirantes azul polvo que estaban en algún lugar entre un arnés y una funda le daban a otro aspecto un sutil e inesperado nerviosismo.
Abloh dijo que estaba girando y girando «los códigos de vestimenta de un mundo antiguo … reapropiado y abrazado para una progresiva alegría de vivir».
La ropa de hombre de sastrería inteligente se ve en Paris Fashion Week Men’s
Hubo una verdadera alegría y un montón de inventos en Issey Miyake, que adoptó las formas básicas del traje clásico y la levita y les dio un colorido y moderno toque de traje zoot.
De hecho, el maestro plisado japonés convirtió su espectáculo en una sesión de jazz jam, con músicos presionados en el podio mientras los acróbatas zumbaban sobre ruedas giratorias.
Valentino había dado una clase magistral de sastrería romántica la noche anterior, con aberturas en el costado de las chaquetas del traje para facilitar el acceso al bolsillo.
Con ases de sastrería como Kris Van Assche en Berluti y Kim Jones, su sucesor en Dior Homme, para el viernes, esta podría ser la semana en que el traje resurge de la sombra de la ropa de calle.
Incluso hubo un toque de formalismo sobre el vanguardista estadounidense Rick Owens, con el que generalmente se puede contar para superar los límites.
Después de una serie de tejidos de cachemir abrazados al cuerpo inspirados en las colaboraciones de David Bowie de la era Ziggy con el diseñador japonés Kansai Yamamoto, Owens envió una serie de chaquetas de fieltro recortadas con hombros muy afilados.
Si eso no fue lo suficientemente llamativo, el creador de Los Ángeles superó eso con enormes abrigos «imitando al Hombre Modulor de Le Corbusier», uno de los cuales él mismo vestía.
La diseñadora británica Clare Waight Keller también se puso el traje en su nueva línea de ropa masculina Givenchy. Su punto de partida fue la nativa Maharaja de Indore, que fue un ícono de estilo en París entre las guerras y que luego construyó un palacio modernista en India.